31.08.2017 Um elf Uhr sind wir zuhause. Monika freut sich, wir freuen uns, es gibt viel zu tun: Rasen mähen, Büsche schneiden, auspacken, waschen…..

Es war ein super-toller, interessanter und abwechslungsreicher Urlaub.

Wir mischen uns unter die Menge, posieren vor einer Dalì-Skulptur in der Oberstadt, essen französische Zwiebelsuppe und Quiches in einem Bistro im Treppenviertel, holen uns für zehn Dollar Softeis, setzen uns in die bequemen kanadischen Holzstühle, die wir nun schon lange kennen, beobachten wie Kinder aus aller Welt – viele Asiaten darunter – zu den öffentlichen Schaukeln stürmen und ihren Spaß haben. Alles freundlich, liebenswert und nett, nur eben doch nicht Paris.

Erst fährt Dieter zweieinhalb Stunden, ich schlafe. Tankpause mit Kaffee und Blaubeermuffins, natürlich bei Tim Hortens, kurz vor Truro. Dort entscheiden wir uns, noch einmal die schöne Fundy Bay entlang zu fahren und – die aufmerksam Lesenden ahnen es schon – ein letztes Mal im Hummerdorf “Alma” Lobster zu essen. Inzwischen scheint die Sonne, es sind viel mehr Autos unterwegs als noch gestern auf Neufundlands Straßen, bei Moncton nimmt der Verkehr noch einmal zu, und als wir die uns bereits bekannte Straße vorbei an den Hopewell Rocks und durch Riverside Albert fahren, – ich will gerade anfangen, in Erinnerungen zu schwelgen – wir passieren Annies und Dominics Haus – da möchte Dieter schon wieder Neues erkunden. Also biegen wir in Riverside Albert auf eine kleine, bucklige Nebenstraße ab und fahren in Serpentinen hinauf und hinunter zum Cape Enrage mit seinem 1848 erbauten Leuchtturm. Bis zum Jahre 1988 fanden hier Leuchtturmwärter Arbeit und ein Zuhause, dann wurde auf Automatikbetrieb umgestellt. Wo früher die Wärter wohnten, steht heute ein Restaurant und Informationszentrum. Der Initiative eines Lehrers aus Moncton und seiner Schüler ist es zu verdanken, dass diese Stätte erhalten, gepflegt und zu einem attraktiven Ausflugsziel wurde. Wir beteiligen uns auch an dem Projekt: man zahlt sechs Dollar Eintritt.

Dann endlich geht es zum Hummeressen nach Alma. Wir genießen diese einmalig köstliche, frisch – frischer geht nicht –  zubereitete Delikatesse, bei Sonnenschein, schauen ein letztes Mal auf die uns schon vertraute Fundy Bay und sagen Tschüss. Gegen halb sieben kommen wir in Fredericton an. Mein Gott, was für Unterschiede an einem einzigen Tag: gestern noch auf Neufundland, beim Aufwachen in Nova Scotia, dann Fundy Bay und jetzt Fredericton, die Hauptstadt von New Brunswick. Etwa 60000 Einwohner, eine alte, englische Garnisionsstadt. Unser B&B ist so was von britisch, nicht zu toppen! Selbst das Englisch unserer Landlady klingt, als sprächen wir mit der Queen persönlich. Und das I-Tüpfelchen: geklöppelte Spitzenbezüge um Klopapierrollen und Kosmetikpapierschachteln im Badezimmer. Amazing!

Wir laufen abends noch auf einen Drink nach downtown rüber, eine schier endlose Fußgängerbrücke hinüber, – sie ist tatsächlich 600 Meter lang –  über den Saint John River. Ach herrje, wir müssen ja auch noch wieder zurück! Im Officer’s Garden findet gerade umsonst und draußen ein Konzert statt. Es wird fröhlich gefiedelt und ein bisschen Rhythmus hinzugefügt. An die hundert Leute sitzen brav auf Campingstühlen, als hätten sie sie alle mitgebracht, nirgends gibt es etwas zu trinken.

Es wird nach jedem Stück geklatscht. Wir gehen in eine Kneipe, wo man draußen sitzen kann und auch einen Cocktail bekommt. Und dann über die lange, lange Brücke – zum Glück ist sie bei Dunkelheit beleuchtet – in unsere Pension zurück.

Dann geht’s Richtung Süden. Immer schön mit 110 Stundenkilometern den westlichen Canada Highway entlang, wieder Wälder, Seen, Baustellen, wenig Verkehr. Wem es zu langweilig wird, der/die kann schlafen, der/die andere fährt. Bei Corner Brook machen wir einen Abstecher zur Bay of Islands, den Humber Fjord entlang, nach Lark Harbour und zur Bottle Cove. Wir hoffen dort ein nettes Lokal mit Blick auf den Humber Arm zu finden: Fehlanzeige. Bottle Cove ist wieder nur eine spektakuläre Bucht mit vorgelagerten Felsen, Picknicktisch, Leuchtturm und gleichzeitig Ausgangspunkt einiger Trails.

Aber wir sind heute nicht zum Wandern hier. Wir essen unsere Picknickbrote, kaufen uns beim nächsten Laden eine Cola und fahren weiter. Ab und zu regnet es jetzt. Bei Stephenville müssen wir tanken. Die Tankstelle ist lange vorher angekündigt, doch als wir dann von der Autobahn runterfahren, sind es noch ein paar Kilometer, bis wir sie finden. Die nächsten 150 Kilometer kommt zu unserem Bedauern nichts, kein Tim Hortens für einen Kaffee, kein Restaurant, nichts. Also fahren wir bis Port-aux-Basques durch. Das kleine Hafenstädtchen macht einen netten Eindruck, bunte Häuser an steilen Klippen, vorgelagerte kleine Inseln, eine weiße Kirche im Zentrum. Wir finden um 19:30 Uhr ein Restaurant mit Blick über die Küste. Das Essen werde allerdings mindestens eine Stunde dauern, meint die Bedienung, weil es so voll sei. Na gut, wir warten. Merkwürdig, wir sehen auch Tische, die nicht besetzt sind. Es dauert wirklich genau eine Stunde, bis wir etwas zu essen bekommen. Meine Fischplatte schmeckt nicht besonders, und Dieter ist genervt, weil andere Leute, die nach uns gekommen sind, vor uns etwas bekommen haben. Vielleicht hatten die vorbestellt? Jedenfalls stehen wir pünktlich zum Einchecken am Fähranleger und dürfen als einer der ersten Wagen an Deck fahren. Unsere Kabine ist diesmal zwar eine Zweibett- aber leider keine Außenkabine, so dass wir kein Fenster haben, durch das wir aufs Meer blicken können. Schade!

Wir fahren zum Eingang des Tafelbergtrails. Der Weg soll eine Stunde dauern. Das ist uns zu wenig, wir wollen lieber den vierstündigen zum Green Garden nehmen, was auch immer das ist. Der Parkplatz ist – wie meist hier – proppevoll. Es geht zunächst über ein hügeliges Geröllfeld, leicht aufwärts, immer an einem Rinnsal entlang, das uns von oben entgegenfließt. Aufwärts, weiter aufwärts, dann abwärts, über große Steine, kleine Steine, Gräser am Wegrand, dann Sträucher und Nadelbäumchen, über Wurzeln und Stufen mit Regenpfützen, immer abwärts. Der Boden wird matschig, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ausrutschen. Nach anderthalb Stunden erreichen wir die Küste: steil fällt sie nach unten ab, 20 bis 30 Meter unter uns ein Strand, vulkanisch dunkel, weiter draußen grandiose Felsformationen.

Wir sonnen uns auf einer der Klippen im Gras, sind unentschlossen, wie weit wir noch wollen. Plötzlich sehen wir Kot auf dem Weg, frischen Kot. Es soll hier einen Bären geben, stand am Eingang. Ach herrje! Zum Glück sind noch mehr Leute unterwegs, und Dieter hat immerhin seinen Verteidigungsstock dabei. Grins! Er vermutet – wie immer beschwichtigend angesichts in mir aufsteigender Panik – , dass es hier Schafe gibt. Er hat mal wieder recht, mein Herzallerliebster. Wir hören es blöken, und dann sehen wir sie. Na dann ist ja gut! Es ist zwei Uhr, es wird windig und ein paar dunkle Wolken ziehen auf. Wir kehren um. Aufwärts, über Stock und Stein. Das fällt mir leichter, nur die Stufen sind blöde. Dann das elend lange Geröllfeld, diesmal abwärts. Da kann ich mit Dieter nicht mithalten. Ich komme erst zehn Minuten später am Auto an. Es ist jetzt halb vier, und wir fahren nach Trout River, der nächsten Siedlung und finden auf Anhieb das Restaurant, das uns Rick aus unserem B&B heute morgen wärmstens empfohlen hat. Wir bekommen einen Platz am Fenster, vor uns ein Strand und die Bucht, von Klippen eingerahmt, oben ein Leuchtturm.

Die Sonne scheint wieder, wir bestellen die Fischplatte, chatten mit unseren Kindern und freuen uns, dass wir ein so schönes Plätzchen gefunden haben. Wir sonnen uns am Strand, und als wieder eine dunkle Wolke aufzieht, fahren wir anderthalb Stunden nach Norris Point zurück. Dieter fährt, ich schlafe. Am Fähranleger von Norris Point, wo wir bisher noch gar nicht hingekommen sind, setzen wir uns bis zum Sonnenuntergang ins Café und lassen zufrieden den schönen Urlaubstag ausklingen.

Unten angekommen, erhalten wir unsere vorbestellten Tickets und mit an die 80 anderen besteigen wir das eine von zwei Booten, die hier verkehren. Der Pond, der nach einer Kaltzeit vor ca. 20000 Jahren durch Eisschmelze entstanden ist und seine Verbindung zum Meer durch eine Küstenanhebung eingebüßt hat, besteht heute aus reinstem Süßwasser. Er ist an seiner tiefsten Stelle an die 170 Meter tief. Zwei Stunden tuckert der Kahn mit uns an schroffen Felsen entlang, die selbst mit wenig Fantasie sich schnell zu düsteren, bedrohlichen Gesichtern formen. Ganz am östlichen Ende gelangen wir zum Pissing Mare Wasserfall – immerhin mit 350 Meter Fallhöhe der zweitgrößte Kanadas – aber was für ein diskreditierender Name für solch ein Naturschauspiel!

Nachdem uns die Besatzung alle Informationen zum Pond auf Englisch und Französisch engagiert vorgetragen hat, ertönt Folkmusic aus den Lautsprechern. Wie schon gestern bei der “Kitchen Party” werden Löffel, Rasseln und andere Perkussionsinstrumente verteilt und alle Touris aufgefordert, das Liedgut damit rhythmisch zu bereichern. Es scheint eine Art neufundländischer Nationalsport zu sein, jedenfalls ist man leicht geneigt, den liebenswerten Animateuren abzunehmen, dass sie mit Herzblut und Leidenschaft dabei sind.
Abends treffen wir uns mit Gary und Vicky im Java Jack, einem kleinen mit diversen lokalen Kunst-und Kitschgegenständen ausgestatteten Restaurant in Rocky Harbour. Zu Gary’s großer Enttäuschung ist das Lobstergericht heute aus. Aber auch Kabeljau, Lachs oder Hähnchen werden hier exzellent zubereitet und serviert, so dass wir schließlich alle zufrieden sind mit diesem sowohl kulinarisch als auch kommunikativ gelungenen Abend.

Bei der “Kitchen-Party” am Abend wird Folkmusik von den Inseln dargeboten, und es werden Geschichten erzählt. Dave Shears heißt der Sänger, Gitarrist und Entertainer, der durch das Programm führt. Er ist, wie uns Jean erzählt hat, aus Rocky Harbour und eines von 18 Kindern seiner Mutter. Seine Mutter soll nebenan leben, in ihren Neunzigern und wohlauf sein. Wahnsinn! Alle Zuhörer werden eingeladen, etwas beizusteuern, und das wird lebhaft und gern angenommen. Ein Typ von der Prinz-Edward-Nachbarinsel trägt spontan mit Super-Stimme zur Gitarre ein paar Heimatlieder vor, eine Frau von Nova Scotia gibt eine Story zum Besten, alle bekommen irgendwann Percussion-Instrumente in die Hand gedrückt und rasseln und schrammen mit. Total locker und witzig das Ganze.

Nur schade, dass wir nicht jede Pointe der vielen vorgetragenen Geschichten verstanden haben!

Wir sind um sieben aufgestanden, haben um acht gefrühstückt, uns von Neil, Tanja, Oscar, Max und Brad verabschiedet, haben das Auto voll geladen und sind dann noch einmal losgezogen, zum Leuchtturm. Das Wetter sollte ja heute besser werden, Sonne war angekündigt, aber ist nicht. Es ist immer noch grau und nieselt leicht. Egal!

Die Küste ist es allemal wert, zweimal abgewandert zu werden. Und: Auf dem Rückweg sehen wir auch hier in Crow Head einen Wal: Schwarz erhebt sich sein Buckel aus dem Meer. Einmal, klar und deutlich. Wir warten. Er muss doch noch einmal auftauchen! Und warten. Und warten. Er ist weg. Immerhin, kurz vor unserer Abfahrt sagt dieser Buckelwal uns tschüss! Juchhu, der Tag ist gerettet, Dieter ist beglückt, unsere Reise kann gut gelaunt weitergehen! Wir verlassen die Twillingate-Inseln und fahren auf dem Highway nach Westen, wie immer schön mit 110 Stundenkilometern, durch Wälder, an Seen und Fjorden vorbei, in Richtung Gros Morne National Park. Mal fährt Dieter, mal fahre ich. So gegen halb fünf erreichen wir den Gros Morne Park und etwa eine Stunde später kommen wir in unserem neuen B&B bei Sonnenschein an. Die kleine Pension mit Jugendherbergscharme – die Übernachtung kostet uns mit Frühstück nur 50 Euro, wir haben zwei Einzelbetten, aus denen wir uns herzlichst zuwinken können, zwei Gemeinschaftsbäder müssen wir uns mit anderen Gästen teilen, – okay, es ist nicht mit dem ArtFlair von Twillingate zu vergleichen, aber wenigstens haben wir mehr Platz. Unser Zimmer ist geräumig und größer als das bei Brad, ist praktisch und simpel eingerichtet und sauber. Also, so what! Die Gegend ist großartig: ein Strand direkt vorm Haus, dahinter die Berge von Gros Morne, immerhin bis zu 806 Metern hoch, kleine Ausflugsboote auf dem Fjord. Wir legen uns  in die Sonne und genießen die neue Kulisse. Später fahren wir in das lebhaftere und touristisch reizvolle Rocky Harbour, etwa 10 km von uns entfernt, wo wir einen Sonnenuntergang bestaunen können, wie wir ihn noch nicht gesehen haben: zunächst ein rubinroter Feuerball, dann eine strahlend goldglänzende Halbkugel, so versinkt am Horizont die Sonne und lässt ein rötlich-oranges wildes Wolkenmeer am Himmel zurück. Phantastisch! Heute habe ich mein I-Phone vergessen und Dieter seine Kamera. Vorstellungskraft ist gefragt.

Andere sind bei dem Wetter mit ihren Autos oder Wohnmobilen bis zum Parkplatz vorgefahren. Im obligatorischen Souvenirladen werden diesmal verschiedene kuchenteigartige Süßigkeiten als besondere lokale Delikatessen angeboten, von denen wir drei probieren. Nur eine schmeckt uns richtig gut, die anderen sind zu süß. Es hat aufgehört zu nieseln, wir nehmen einen längeren Rundwanderweg zurück. Nur einmal begegnet uns ein Paar, Kanadier in unserem Alter, mit denen wir ein bisschen Smalltalk betreiben, sonst sind wir die einzigen auf weiter Flur. Supi! Erst um vier sind wir im B&B zurück, und Brad staunt nicht schlecht, dass wir schon am ersten Tag die ganze Küste von Crow Head abgewandert haben. Zum Dinner gehen wir auf seine Empfehlung hin ins Canvas Café, ein mit grünen Servietten und schwarzen Stühlen zu weißen Tischdecken ausgesprochen ansprechend und einladend eingerichtetes Restaurant am Hafen von Twillingate. Wir essen Bruschetta, eine Kartoffelsuppe und Shrimps, gar köstlich zubereitet und freuen uns, dass wir wieder einen ausgesprochen angenehmen Urlaubstag genossen haben.