Für mich steht ausruhen an, Kraft schöpfen, sich bewegen, die gute Atlantikluft schnuppern und auftanken vor dem elend langen Rückflug, der uns bevorsteht. Nach Yoga und einem königlichen Frühstück, bei dem sich auch die Besitzerin dieser Unterkunft vorstellt – sie kommt aus Großbritannien und hat einen Südafrikaner geheiratet, mit dem sie diese Pension führt und zeigt sich äußerst interessiert an unseren Botswana-Erlebnissen, da sie noch nicht dort gewesen sei – packen wir unser Auto voll und schlendern zum Meer runter. Die Sonne scheint, die Wellen schäumen an den Strand, es sind angenehme 25 bis 28 Grad, wunderbar für einen langen Spaziergang immer an der Promenade entlang, Richtung Waterfront, die wir ja schon kennen. Wir schauen durch die Riesenbrille vor der Three Anchor Bay, sehen den Paraglidern zu, die seicht vom Signal Hill schweben, viele Jogger begegnen uns – und wir vermuten, dass sich darunter auch der eine oder andere vermögende Besitzer der prächtigen Hochhäuser befinden könnte, die auf der rechten Seite die Aussicht auf Kapstadts Bergmassiv verschandeln und vor allem den Blick der dahinterstehenden Häuser aufs Meer versperren. Wir kommen am Leuchtturm vorbei, daneben ein Hotelrundbau und dann der Lion’s Head. Filmteams sind am Drehen, kein Wunder bei dieser Kulisse. Nach einer Weile passieren wir das große Fußballstadion, das zur Weltmeisterschaft 2010 gebaut wurde und erreichen gegen Mittag die uns bereits bekannte Waterfront.

Endlich können wir ein Rhinozeros streicheln, das uns bisher in der Wildnis noch nicht begegnet ist. Wieder spielt Siyabuya, eine Marimba Band, der wir bei unserem ersten Kapstadt-Bummel bereits eine CD abgekauft haben. Wir posieren, wie alle Touristen, in dem extra zum Fotografieren aufgestellten Rahmen mit Tafelberg als Kulisse.

Wir stöbern noch einmal in dem African Trade Centre am Hafen, und ich kann Dieter nicht davon abhalten, mir seinen Mut zu demonstrieren, indem er sich in das offene Maul eines Krokodils legt. Zum Glück hat das Tier nicht zugebissen. Inzwischen ist es Lunchtime und wir lounchen uns wieder in das Restaurant am Hafen, in dem wir auch bei unserem ersten Besuch an der Waterfront das Hafenambiente schon genossen haben. Dann müssen wir zum Auto zurück. Wir geben den kleinen Nissan am Flughafen ab, bewegen uns durch alle Kontrollen und die große Warterei am Flughafen beginnt. Wir hätten uns mal wieder viel mehr Zeit lassen können. Um 20:00 Uhr heben wir ab nach Dubai. Es ist eng, alle Plätze sind besetzt, das ändert sich neun Stunden lang nicht. Ehrlich, ich hasse fliegen! Damit soll nach dieser Reise erst einmal Schluss sein.

Wir nehmen ein letztes gutes Frühstück in Anneliens netter Pension ein, diesmal ist bei ihr alles ausgebucht, und lassen neben einer Menge Müll – sorry! -  auch einen Eimer voll noch brauchbarer Dinge zurück. Ob Annelien oder eine der anderen Reisebekanntschaften wohl wirklich mal nach Hamburg kommen? Wir fahren ein letztes Mal zu dem Windhuker Crafts Centre und trinken einen richtig guten Cappuccino. Dann geben wir unser Campingmobil ab.

Es läuft völlig reibungslos und zügig ab, obwohl wir schon befürchtet hatten, dass wohl die Versicherung in Anspruch genommen werden müsse wegen der vielen Kratzer, die die Dornengewächse an Botswanas Wegrändern unvermeidlich im Lack hinterlassen haben. So trudeln wir schon um kurz nach zwölf am Windhuker Flughafen ein. Oh Mann, jetzt fünf Stunden warten? Sogar sechs, der Flieger geht erst um 18 Uhr! Nö! Wir buchen kurzerhand um und heben um 15 Uhr nach Kapstadt ab.

Zwei Stunden später tauchen der Signal, der Tafelberg,  Lion und der Atlantik unter den Wölkchen auf, wir sind da. Dieter hat in letzter Minute ein Mietauto organisiert, so dass wir damit zu unserer Pension in Green Point, in der Nähe der Waterfront fahren können. Eine dunkelhäutige Frau, die sich als Christina vorstellt, nimmt uns in Empfang, bietet uns etwas zu trinken an und führt uns im wahrsten Sinne in unsere Gemächer.

Ein äußerst großzügig und komfortables Etablissement hat Dieter da für uns ausgesucht!  Ein Refugium, das durch drei abschließbare Gittertüren vor der bösen Außenwelt geschützt wird. Wir sind wieder in Kapstadt/Südafrika. Zum Abendessen fahren wir zwei Kilometer weiter, bis ins Mojo, eine Fressmeile, Hotel und Livemusik-Bühne in einem, wo seit 19 Uhr zwei Reggaemusiker, sie nennen sich Rivertone, mit Gitarre, Gesang und Bass ihr Bestes geben.

Zuerst ist mir alles zu laut dort, aber nach einer Weile, nachdem wir uns ein thailändisches Essen einverleibt haben, und ich den beiden Köchen bei der engagierten Zubereitung fasziniert zugeschaut habe – sie hauen das Gemüse in rasendem Tempo in die gusseisernen Pfannen, dann schwingt Einer eines dieser schweren Teile hoch, bis ein meterhohes Flammenmeer aufschießt, der andere schüttet währenddessen routiniert Soße und Gewürze in die nächste Pfanne und niemals kommen sie sich auf engstem  Raum in die Quere. Überhaupt sind alle Verkäufer hier sagenhaft eifrig bei der Sache. Das habe ich bei uns so noch nie erlebt. Es ist ein kunterbuntes Publikum zugegen, jedes Alter, jede Hautfarbe ist vertreten. Anders als bei uns. Wir genießen diesen letzten afrikanischen Abend. Um halb zehn sind wir wieder in unserer Pension.

Montag, 13.8.2018 Von Gobabis nach Windhuk

Wir erleben wieder etwas, das man nur erleben kann, wenn man individuell reist. Morgens beim Frühstück taucht die quirlige Managerin dieses altehrwürdigen Kalahari Convention Centres auf, das schon bessere Zeiten erlebt haben muss, und stellt sich vor: „Alexia“. Sie ist total begeistert, dass sie weiße Gäste beherbergt und erzählt, dass ihre Mutter den Gebäude-Komplex vor ein paar Jahren bei einer Auktion erworben habe. Vorher hätte es deutschstämmigen Weißen gehört. Voller Stolz bittet sie uns, die mit Tiermotiven bemalten Wände draußen anzuschauen.

Es sei natürlich alles noch nicht fertig, aber ein Anfang. Sie hofften, durch häufig stattfindende Hochzeiten in der großen Convention Hall und durch Tagungen und Kongressveranstaltungen von Regierungsmitgliedern Geld für weitere Investitionen hereinholen zu können. Als wir mit Interesse ihrem Überschwang lauschen, erzählt sie, dass ein Bruder von ihr in Deutschland lebe. „Wo?“ Der Name der Stadt ist ihr entfallen. Sie holt sogleich einen weiteren Bruder, Biko, der mit ihr diesen Laden hier managt. Er spricht ein wenig deutsch, hat er in der Schule gelernt. Auch ihm fällt der Name der deutschen Stadt nicht ein. Er ruft seinen Bruder kurzerhand per Skype an, wir winken ihm „hallo“ zu,  nach Bremen. Alexia wird immer aufgeregter und bittet uns, für zahlreiche Fotos mit ihnen zu posieren. Das können wir natürlich nicht abschlagen und müssen uns nun wohl damit abfinden, demnächst als Vorzeigeweiße bei der neuen Marketingkampagne von Alexias Familie als Models aufzutauchen. Sie findet sich „fast weiß“ auf den Fotos, was für sie ein Schönheitsplus zu sein scheint. Dann erzählt sie uns immer stolzer, dass ihre Mutter, Nathalia, als erste Dunkelhäutige in Swakopmunds Business District eine alte Prachtvilla erworben habe, das Telne Haus, das ebenfalls als Hotel geführt wird und inzwischen einiges Geld abwerfen dürfte. Noch stimmt aber wohl auch dort das Marketing nicht so ganz, sonst wären ja vielleicht auch wir auf das Angebot gestoßen, anstatt bei einem sächsischen Auswandererpaar unterzukommen. 

So kommen wir erst um 10:00 Uhr los, fahren etwa zwei Stunden weiter auf der Transkalahari entlang, gen Westen, durch eine öde, langweilige Gegend, immer geradeaus. Inzwischen hören wir bereits zur Abwechslung Tina Turner, Grönemeyer, Pink Floyd, oder was ich sonst noch so in meiner Konserve finden kann. Als wir in Windhuk einfahren, sehe ich ein Schild zu einem Crafts Centre. Wir halten an und, das gibt‘s doch nicht!: Wir sind in diesem Stellenbosch gelandet, wo wir vor fünf Wochen so gern gegessen hätten, es aber partout nicht finden konnten!

Es ist wirklich super schön hier und der Cappuccino ein wahrer Genuss. Wir reservieren sogleich für heute Abend einen Tisch, machen noch einen Abstecher in das sehenswerte Namibia Crafts Centre und können inzwischen mit den ganzen angebotenen Handwerksprodukten schon viel mehr anfangen als noch zu Beginn unserer Reise.

Dann geht’s in unsere bekannte, gemütliche Pension, und ich kann Annelien ihren Schirm zurückgeben, den wir nicht ein einziges Mal gebraucht haben. Wir packen unser Auto aus, das uns so treu auch bei den schwierigsten Pisten gedient hat, sortieren unsere Sachen, duschen und treffen pünktlich um 18:00 Uhr zu unserem reservierten letzten Windhuker Dinner wieder im Stellenbosch ein. Schön ist‘s!

Heute soll es wieder nach Namibia gehen. Wir starten um 10 Uhr von unserer Lodge und wollen eigentlich in ein Crafts Centre von Ghanzi. Wir finden es nicht. Es ist Sonntag, nichts los. Ärmliche Behausungen, aber aus Stein und mit Satellitenantenne, eine Nonne, dann wieder auf die Transkalahari. Auch hier haben Ziegen Vorfahrt.

Wir passieren eine Distriktgrenze, müssen wieder mit dem Wagen durch ein Desinfektionsbad fahren, aussteigen, unsere Schuhe desinfizieren, „auch Ersatzschuhe“ meint der Beamte. Wird gemacht. Ob‘s was bringt? Um halb drei sind wir an der Grenze. Ach herrje, es ist gerade eine Gruppe deutschsprechender Touristen vor uns. Wir machen eine Pause im Shop hinter der Grenze. Wir sind wieder in Namibia. Als wir gegen fünf in Gobabis ankommen, finden wir unsere gebuchte Unterkunft nicht. Wir fragen ein paar Leute und stehen irgendwann vor einer Baustelle, wo uns niemand einlässt. Es hängt aber ein Tuch davor, auf dem steht, dass es sich um die Pension handeln muss. Es sieht alles überhaupt nicht einladend aus. Ich traue mich nicht, durch das Tor zu gehen und rufe laut „Hello, is anybody there?“ Niemand antwortet. Es wird gleich dunkel werden. Wir beschließen, uns etwas anderes zu suchen. Wir fahren zurück zum Kalahari Convention Centre, wo wir zuvor schon nach der Adresse gefragt hatten. Und, ja, sie hätten was frei. Die Managerin am Empfang zeigt mir das Zimmer. Und ich glaube meinen Augen nicht zu trauen. Sie bietet mir die sogenannte „Presidential Suite“ an für gerade mal die Hälfte des Preises, den wir für die gebuchte Pension hätten zahlen müssen.

Wir sind zufrieden. Und Abendessen bekommen wir auch noch.  Supi, das ist mal wieder ein voller Erfolg.

Unsere Lodge hier ist schön. Wir genießen den Blick über den Thalamakane, die Sonne und die Ruhe, die in diesen Unterkünften einkehrt, wenn man spät zum Frühstück kommt. Wir laden ein paar Fotos in unser Blog, schreiben ein paar Erlebnisse der vergangenen Tage auf und erst gegen Mittag brechen wir auf, weiter Richtung Westen. Dieter möchte unbedingt noch die Alte Brücke, die über den Thalamakane führt, anschauen, die man gesehen haben muss, wenn man in Maun war. Dort treffen wir auf eine Hochzeitsgesellschaft, die diesen fotogenen Ort für ein Fotoshooting gewählt hat. Wir werden von der Tante der Braut angesprochen und sollen unbedingt mit auf die Fotos. Der Bräutigam sei Arzt und man habe Kontakte nach Deutschland.

Es werden ganz schnell Adressen ausgetauscht, und sie wollen uns auf jeden Fall besuchen kommen. Wir sind gespannt. Weiter geht’s. Wir halten bei einem Straßenhändler, wo wir eine Tischdecke für unseren Wohnzimmertisch kaufen, vorbei an Kühen, die am Straßenrand grasen, an ganz einsamen, ärmlichen Rundhütten, an Menschen, die Wasser aus dem Fluß holen, an Bretterbuden, in denen hoffentlich niemand schlafen muss, und erreichen Ghanzi gegen 16 Uhr.

Wieder ist es eine schön angelegte Lodge mit Swimmingpool und Liegestühlen, wo wir bis zum Sonnenuntergang relaxen.

Diesmal haben wir ein kleines Häuschen für die Nacht bekommen. Es ist ein deutsches, älteres Ehepaar dort und sonst Südafrikaner. Wir haben kein Bedürfnis nach neuen Kontakten und bleiben unter uns.

Freitag, 10.8.2018 Maun Tag 2

Wir sind spät beim Frühstück, die Gruppenreisenden sind längst abgefahren, ein bisschen was ist am Büfett noch für uns übrig. Wir sind die einzigen Gäste, genießen die Ruhe und den Blick auf den Thamalakane River. Vor uns eine Auenlandschaft wie in Schleswig-Holstein: Auf der anderen Flussseite grasen Kühe und Pferde. Nur die großen Termitenhügel dazwischen erinnern daran, dass wir immer noch in Afrika sind.

Wir daddeln vor uns hin, laden Bilder in unser Blog und schon wird Dieter wieder unternehmungslustig. Wir wollen uns diese 50000-Einwohnerstadt anschauen. Wir fahren zu einem Crafts Centre, das uns gestern bereits aufgefallen war. Es ist ein sehr originelles Gebäude mit Handwerkskunst, einem Second-Hand-Shop, einem Massagesalon, einer Bühne, einem Restaurant und vielen Sitzecken, die mIt wunderschönen, afrikanischen Kissen dekoriert sind.

Wir werden von einer jungen, weißen Frau angesprochen, die uns erklärt, dass ihre Schwiegermutter hier vor einigen Jahren eine Tanzschule eröffnet hat. Heute Abend sei eine Veranstaltung, und wir seien herzlich willkommen. Mal schauen! Ein bisschen Kultur würde uns ja mal ganz gut tun nach unserer Woche im Busch. Dieter kauft sich ein Hemd – es steht ihm ausgezeichnet – und dann fahren wir in Mauns Zentrum.

Hier tobt das afrikanische Leben: Nur dunkelhäutige Menschen, Märkte, Einkaufsläden, Friseure, Frauen lassen sich die Nägel lackieren … alles, was das Herz begehrt, nur nicht so ordentlich wie bei uns, viel chaotischer, und alles auf Sandboden.

Wir gehen ins Cresta Rileys Hotel, das nach dem Herrn benannt ist, der hier in den zwanziger Jahren die erste Bar für Großwildjäger eröffnet hatte und schauen wieder auf den Thamalakane. Drinnen tagen gerade ein paar dunkelhäutige Geschäftsleute, im Garten sitzen ein paar Weiße. Wir nehmen ein kleines Lunch zu uns und fahren für ein Nachmittagsschläfchen zurück in unsere Lodge. Pünktlich zur angekündigten Tanzvorführung um 19 Uhr sind wir wieder am urigen Motsana- Gebäude. Alles ist für das Event am Abend umgebaut und vorbereitet. Die meisten Zuschauer sind Weiße, doch scheint die Organisationscrew gemischt zu sein. Was uns geboten wird, ist umwerfend. Die hauseigene Tänzertruppe, die Motsana Group, das sind fünf dunkelhäutige, professionelle Tänzer aus Maun – zwei Frauen und drei Männer – , die von der oben erwähnten Schwiegermutter, Anne Uren mit Namen, in diesem Tanzstudio trainiert werden und mit der heutigen Vorstellung kürzlich sogar bei einem Tanzfestival in Südafrika gastiert haben. Sie bieten eine grandiose Dekadenshow, die mit Videohighlights aus den jeweiligen Jahrzehnten, beginnend in den Zwanzigern, eingeleitet wird.

Die Stimmung ist bombastisch. Es wird getrommelt, getanzt, gesungen, das Publikum ist begeistert und belohnt das Dargebotene in diesem so inspirierenden Ambiente mit Blick in den Sternenhimmel mit tosendem Applaus. Die junge Frau Uren freut sich total, dass wir tatsächlich gekommen sind, und wir erfahren, dass Anne Uren, die wir längst an ihrer Tänzerinnenfigur und der disziplinierten Ausstrahlung erkannt haben, gleichzeitig Besitzerin einer Campsite in Maun ist, aus Südafrika kommt, und schon vor einigen Jahren dieses Kulturzentrum eröffnet hat. Daran sollten sich unsere Gastwirte in Tsumeb mit ihrem Theater mal ein Beispiel nehmen. Aber nicht jeder ist als leidenschaftlicher Kunstschaffender geboren. 

Und wieder geht um 7 Uhr die Sonne auf.

Man gewöhnt sich schnell an den Rhythmus: Aufstehen bei Sonnenaufgang, schlafen gehen nicht weit nach Sonnenuntergang. Auch AnDie, unser Maskottchen, genießt die ersten, wärmenden Sonnenstrahlen auf dem Geländer unserer komfortablen Kudu-Zelt-Terrasse. Mittags hält Dieter das Faulenzen nicht mehr aus. Er will wieder los, ab in den Tiefsand. Wir können ja auch nicht bis ans Ende der Welt fahren ohne dort die Umgebung zu erkunden. Also machen wir uns auf, den Mgoma-Loop zu fahren, der an einer Bootsstation enden soll. Wer weiß, vielleicht kommen wir dort ja doch noch zu unserer Einbaumfahrt? Nicht weit von unserem Camp begegnen uns die ersten Warzenschweine, Gnus und Buschböcke.

Immer wieder faszinierend zu beobachten! Die Piste wird tiefsandiger, aber Dieter hat ja inzwischen Übung! Toll, macht er das! Gerade als er mit Schwung eine Kurve genommen hat, versperrt ein entgegenkommendes Fahrzeug uns den Weg. Ach herrje! Was machen wir denn jetzt? Das Auto steckt im Sand fest und mit ihm Npete, Jinny und eine Frau, alle drei Mitarbeitende von unserem Camp. Obendrein ist auch noch ihr Anlasser kaputt, die Karre springt nicht mehr an. Oh, nein! Das passiert sogar den Einheimischen? Ich frage, ob sie wenigstens Funkkontakt zum Camp haben? „No, der Akku ist leer“. Das ist ja ein Albtraum! Dieter strahlt wie immer Zuversicht aus.

Zuerst versucht er deren Wagen mit einer an unserem Mobil befestigten elektrischen Seilwinde herauszuziehen. Jinny weiß sofort, wo das Teil anzubringen ist, Npete sitzt am Steuer. Es tut sich nicht viel, das heißt, ihr Auto wird zwar ein paar Meter nach vorn gezogen, doch reicht das nicht, um den Motor wieder in Gang zu setzen. Wir nehmen drei weitere Anläufe, Jinny und wir beiden Frauen schieben und geben alles, es klappt nicht. Dann hat Dieter eine neue Idee. Er fährt unser Auto weiter rückwärts zurück, um sodann vorwärts mit den Rädern aus der ausgefahrenen Sandspur  auf das höhere Gras zu kommen und so auch das andere Auto auf festeren Boden zu bringen. Beim ersten Mal wieder kein Erfolg. Beim zweiten Anlauf auch nicht. Aber wir geben nicht auf, und beim dritten Mal wird auch das andere Mobil aus dem Sand gezogen und, unglaublich, der Motor springt an. Es ist enorm, was unser Camper für eine Power hat, Wahnsinn! Die drei sind überglücklich! Ich frage, was sie gemacht hätten, wenn wir nicht vorbeigekommen wären? „Im Auto übernachtet und gewartet, bis jemand kommt“. Na toll! Und nicht einen Tropfen Wasser haben sie dabei! Wir geben ihnen zwei Flaschen und freuen uns, dass wir helfen konnten. Ein paar Minuten später erreichen wir den Bootssteg. Dort liegen ein Mokoro und eines dieser  Motorfloßboote, auf denen wir gestern schon gefahren sind. Ein Verantwortlicher für diese Flotte kommt herbeigelaufen und stellt sich als Paul vor. Nein, im Mokoro wird auch hier nichts angeboten, aber wenn wir möchten, würde er uns im Motorboot…Wir lehnen dankend ab. Paul erzählt, dass drüben auf der Insel ein Luxuscamp sei, in das er heute Abend die per Flugzeug in Xakanaxa landenden Gäste übersetzen werde. Zur Zeit würden da auch zwei Leute aus Deutschland verweilen. Woher wir denn kämen? „Aus Hamburg“. – „Ja, die auch“. Na sowas!Wir wissen, dass diese Leute für solch einen Dreitagetrip ins Moremi Wildreservat pro Person locker 10000 Euro und mehr hinblättern müssen. Dann ist die Tiefsandfahrt und die Bootsübersetzung zur Insel ins Camp mit Verpflegung inklusive. Wer macht denn das? Ist da etwa schon wieder mein ehemaliger Chefredakteur zugegen, der doch auch die Dünenfahrt in Swakopmund mit Eckehard für eine Dokumentation unternommen hat? Leisten könnte er sich’s jedenfalls. Wir lassen Paul, egal wer sie sind, die beiden Hamburger, grüßen und fahren ohne weitere Zwischenfälle in unser Camp zurück. Es ist unser letzter Tag hier in Third Bridge, einem definitiven Höhepunkt unserer Reise. Ein letzter Sonnenuntergang mit frei lebenden Impalas, Buschböcken, Gnus, Giraffen und Warzenschweinen.

Wir übernachten trotz komfortablerer Betten im Kudu-Zelt ein letztes Mal auf dem Dach unseres Autos. Mitten in der Nacht beobachte ich, wie ein Elefant vorbeikommt, Hyänen über den Platz laufen, Dieter schläft tief und fest, ich wecke ihn nicht. Mich ängstigt es nicht mehr. Ich sage tschüß zu den wilden Tieren unter einem gigantischen, überwältigenden Sternenhimmel.

Dienstag, 7.8.2018 Third Bridge Tag 2

Endlich bleibt das Auto mal stehen. Wir haben es ohne Panne bis zu diesem weitab gelegenen Ort geschafft. Toll!  Fahrpause, Urlaub, Relaxen ist angesagt. Keine Elefanten in Sicht, die Yogamatten rausgeholt, tief ein- und ausgeatmet, den Körper gedehnt und geweitet und entspannt – auch wenn die Nachbarn erstaunt gucken.

Ein leckeres Müslifrühstück genossen, ein Tag ohne Plan und Aufgaben, einfach sein. Bloggen, schreiben aus Spaß und um zu reflektieren und um nichts zu vergessen. Einer vom Campingplatz kommt vorgefahren, Npete, verkauft uns Feuerholz für heute Abend. Super! Auch wenn er natürlich von uns das Zehnfache von dem verlangt, was man für ein Bündel am Straßenrand ausgeben muss. Am Nachmittag haben wir uns für eine Bootstour angemeldet. Auf dem Moanachira geht’s ins Okavango-Delta. Ike mit seinem Lehrling, Jinny, fahren uns. Eigentlich hätten wir viel lieber eine Fahrt im Mokoro, dem Einbaum der Einheimischen, gemacht. Doch es hieß, der Anbieter sei zur Zeit nicht zugegen. So werden wir nun mit einem lauten Motorboot durch diese unberührte Naturlandschaft gefahren, es passt nicht. Das sehen Ike und Jinny völlig anders. Obwohl sie ein Tierkundebuch dabei haben, und uns zeigen können, an was für Vögeln, Krokodilen, und seltenen Lechwen wir gerade vorbeifahren, oder welche Ried- und Papyruspflanzen wir passieren, macht es ihnen wohl am meisten Spaß, mit vollem Speed durchs Wasser zu brausen und uns ihre Fahrkünste dabei zu demonstrieren.

Schade, dass sich mit Fahrten in Mokoros anscheinend kein Geld verdienen lässt! Und wieder geht die afrikanische Sonne unter.