Außerdem mögen wir keine Leidenswege. Oben angekommen wollte ich eigentlich gern einen Mate-Tee – Argentiniens Nationalgetränk – trinken. Gab es nicht. Stattdessen bot der Ober mir einen Koka-Blätter-Tee an. Auch nicht schlecht! Die Blätter gibt es hier an jedem Kiosk zu kaufen. Der warme Tee tat gut. Dieter wollte auch probieren. Wir haben uns die Blätter genau angesehen, noch ein bisschen auf ihnen rumgekaut, und danach, ja, waren wir gut drauf.

Haben von 1458 Metern Höhe auf Salta geblickt, uns das Amphitheater hier oben angeschaut – leider war ich die einzige Darstellerin – und natürlich den künstlich angelegten Wasserfall.

Wir fragten uns, ob das womöglich alles Koka-Bäume um uns herum seien, jedes Blatt schien plötzlich wie ein Koca-Blatt aus meinem Tee auszusehen. War aber nicht. Kokablätter wachsen an Sträuchern. Dann fuhren wir mit der Seilbahn wieder hinunter, schlenderten am Flohmarkt der Plaza San Martín vorbei – hier verbrachten viele Salteños  ihre Mittagspause – es wurde gegessen und nicht zu knapp, auf jedem Tisch stand die obligatorische 1-Liter-Colaflasche. Mein Magengrummeln meldete sich zurück, und ich beschloss, im Hotel Tabletten gegen Durchfall einzunehmen. Am Spätnachmittag haben wir dem archäologischen Museum von Salta einen Besuch abgestattet. Hier werden die drei 500 Jahre alten, mumifizierten Inka-Kinder-Leichen ausgestellt, die man bei einer Expedition zum 6.739 Meter hohen Llullaillaco Vulkan 1999 ausgegraben hatte. Die drei Kinder, eine Fünfzehnjährige, eine Vier-Fünfjährige und ein etwa vierjähriger Junge wurden geopfert, um die Geister zu beschwichtigen, Dürre und Hungersnöte fernzuhalten, die angesehensten Inka-Familien miteinander zu verbinden und das Inka-Reich zu festigen. Vor ihrem Tod wurden die Auserwählten mit Alkohol und Kokablättern betäubt. Das macht den grausamen Mord nicht besser. Dennoch werten manche Inka-Nachfahren, wie wir aus den Videos erfuhren, diese menschheitsgeschichtlichen Verirrungen auch heute noch als zu akzeptierendes Glaubensritual. Abends sind wir noch einmal in unsere “Stammkneipe”, das “Del Tiempo”. Ich konnte nicht widerstehen, trotz meiner Magenverstimmung ein paar Ravioli zu essen und dann, ab ins Bett. Am nächsten Morgen noch leichtes Grummeln, aber dank Tabletten kein Durchfall mehr. Wir haben ausgecheckt, unser Gepäck konnten wir noch im Hotel lassen, haben uns im Garten in den Schatten gesetzt, sind noch einmal zur Plaza 9 de Julio, haben das schöne Gebäude, in dem das Saltenser Kulturzentrum untergebracht ist, angeschaut.

Ein Reiki-Guru gab gerade sein Wissen über das Glücklichsein im Hier und Jetzt zum Besten, etwa zwölf Leute lauschten ihm andächtig, und es gab eine Ausstellung eines argentinischen Künstlers, Mauro Stefanazzi, der zur Darstellung von Gewalt und Unterdrückung einen so individuellen Stil gefunden hat, dass man seine Werke nie mehr vergessen wird. Auf großen, beige gefleckten Tafeln stellte er menschliche Grausamkeit klein, filigran doch unverkennbar blutig und erschütternd, und zum Nachdenken anregend dar. Auch ins Museo Arte Contemporáneo gingen wir noch. Neben Installationen, die wir nicht verstanden, weil sie nur mittels Sprache, Grrr! zu verstehen waren, gab es auch wieder die künstlerische Auseinandersetzung mit den Opfern der argentinischen Militärdiktatur. Dann holten wir unser Auto und Gepäck und fuhren zum Flughafen.

Ich hatte mir Ausruhen gewünscht. Den ganzen Tag Faulenzen, planloses Nichtstun, ein bisschen Blog-Schreiben…Dieter hat mir den Wunsch liebevoll erfüllt, und ich glaube, ihm tat die Ruhepause auch gut. Unser Hotel hatte einen schönen Garten, eine schnelle Internet-Verbindung, und da konnte ich die vielen, netten Glückwünsche aus der Heimat entspannt empfangen und beantworten. Wir wechselten das Zimmer – das neue war viel besser, es war ruhig und nach hinten raus gelegen. Wir schlenderten mittags um ein paar Ecken und Dieter führte mich in ein super originelles Café “Del Tiempo”, das wir schon bei unserem ersten Salta-Besuch gesehen hatten. Eine lange Bar mit unzähligen Weinflaschen, die sich auf einem Regal bis zur fünf Meter hohen Decke stapelten. Bunte Regenschirme an den hohen Deckenfenstern schützten vor zu starker Sonneneinstrahlung. Esstische wechselten sich mit Sofaecken ab. Man konnte sich ein Buch schnappen oder Zeitung lesen, es gab antike Schränke mit allerlei uralten, ausrangierten Haushaltsgegenständen, es war heimelig und gemütlich, wie der Name schon sagt, ein wenig “aus der Zeit”. Ein Salat, ein Capuchino und ein Cocktail am Mittag, das war heute drin.

Irgendwann sind wir für einen ausgiebigen Mittagsschlaf zurück zum Hotel. Gegen halb acht haben wir uns ein bisschen herausgeputzt und sind in die Vergnügungs-Touri-Meile von Salta gelaufen. Es war ein stinknormaler Donnerstag, in allen Musikkneipen, – es waren teilweise Riesensäle – wurden die Tische gedeckt, Stühle auf die Straße gestellt, es war um 20 Uhr gähnend leer, aber man erwartete scheinbar Hunderte von Gästen. Na dann! Wir reservierten vorsichtshalber in dem zweiten, kleineren “Del Tiempo”, das sich hier befand, einen Platz zu um 21 Uhr. Es sollte eine Band spielen – und ließen uns für einen O-Saft in einer Eckkneipe nieder. Wir hätten nicht reservieren müssen. Wir waren mit einem anderen Touripaar auch um neun noch die einzigen Gäste. Wir bestellten zur Feier des Tages: Bife natürlich, das können die Argentinier. Und eine Flasche Rotwein, den können die Argentinier auch. Gegen halb elf ließen sich die ersten Bandmitglieder blicken, stimmten ihre Instrumente und groovten sich ein bisschen ein – ich klatschte, es schien vielversprechenden R&B zu geben – sie bedankten sich, meinten in etwa “noch nicht” und verließen wieder das Lokal. Uns war klar, dass hier vor zwölf, eins nichts mit Live-Musik passieren würde. Schade!

Es hatten sich zwar inzwischen an die fünf, sechs weitere Gäste eingefunden, aber das erste Paar verabschiedete sich bereits, und ich hatte – trotz Mittagsschlafs – keine Lust noch zwei Stunden zu warten. Der Tagesrhythmus der Saltenser Musikszene war nicht meiner. Unglaublich! Als wir an den Riesensälen von Kneipen vorbeikamen, hatten die sich tatsächlich gefüllt, überall kamen Tänzer in Folklorekostümen von der Bühne direkt auf die Straße, und überall wollte man uns bei sich gern zum Essen haben: um halb zwölf! Die spinnen, die Argentinier! Ich ließ meinen wahrlich schönen Geburtstag mit dem Lesen des Tango-Romans “Drei Minuten mit der Wirklichkeit” glücklich und zufrieden ausklingen.

Endlich die Höhlengegend. Ein Haus mit Wäsche auf der Leine, vier Hunde und eine Indio-Frau. Wir fragten, wo denn die Höhlen seien. Sie zeigte hinter sich. Es sei verboten, sie anzuschauen, sie seien zugesperrt, geschlossen. “Muchas gracias”. Miste! Wir kehrten um. Offensichtlich wurde hier einmal Kupfer abgebaut, die Felsen schimmerten grün, die Schienen einer kleinen Bahn waren noch vorhanden. Ein Kreuz erinnerte an einen Unfall im Bergwerk im August 1980.

Wir fuhren durch ein Dorf, das sich “Pampa Azul” nannte. Wir konnten nichts Blaues erkennen. Aber vielleicht haben die Indios ja für Pflanzen die Farbe Grün reserviert und nennen die kupferhaltigen Felsen in dieser Gegend, auch wenn sie für uns grün sind, blau? Die Innuits in Grönland haben ja auch mehrere Ausdrücke für die Farbe von Schnee.

Wir fuhren ins Zentrum von Humahuaca. Wir besuchten das kleine, private archäologische Museum, wo verschiedene Utensilien aus Inka-Höhlen ausgestellt wurden: Schmuck, Gebrauchsgegenstände, Kleidung. Auch Fotos der Höhlenmalereien, die wir ja nicht anschauen konnten und zwei Mumien, ein Kind und ein Erwachsener, waren zu sehen. Eine Frau führte uns durch das Zimmer und gab zu allem bestimmt hochinteressante Erklärungen ab, doch leider auf Spanisch! Grrr! Wir schlenderten zur Plaza Gómez, betrachteten das formschöne, weiße Rathaus mit dem Uhrenturm und stiegen die Stufen zum alles überragenden Unabhängigkeitsdenkmal hinauf. Die breite, große Steintreppe wurde von Verkaufsbuden mit Anden-Kunsthandwerk, von echten Kandelaberkakteen und ihnen  nachempfundenen Steinsäulen gesäumt.

Wir machten Mittagspause in Tante Vicky’s Restaurant: es gab Raviolis mit einem Stück Rindfleisch obendrauf, eine Suppe als Hauptgericht und hinterher einen Wackelpudding. Dieter fand das Essen gut, ich nicht. Wackelpudding mochte ich noch nie. Aber am meisten Spaß machte es, die indio-argentinischen Menschen in Humahuaca zu beobachten, die sich zur Mittagszeit eine Siesta im Park gönnten, hinter ihren Verkaufsständen dösten, auf Gitarren klampften oder ein Blaskonzert boten.

Auf dem Weg nach Salta mussten wir durch eine Polizeikontrolle. Nachdem man uns gefragt hatte, ob wir Touristen seien, von wo wir kämen und wohin wir führen, fragte der eine Polizist, ob wir ihn bis Jujuy mitnehmen könnten. Uns blieb wohl nur ein Ja. So hatten wir etwa 80 Kilometer einen bewaffneten Argentinier auf der Rückbank sitzen, den 26-jährigen Dario, der nach der ersten mühsamen Kommunikation auf Spanenglisch es dann doch vorzog, einzuschlafen. Immerhin bedankte er sich in Jujuy anständig, und wir fuhren diesmal auf der Autobahn noch etwa 100 Kilometer nach Salta zu unserem Hotel. Wir brachten unsere schmutzige Wäsche in die Lavandería, um die Ecke – muss ja auch mal sein – gingen noch einmal zur Plaza 9 Julio mit der Kathedrale. Ich verleibte mir einen vegetarischen Gemüseteller ein – irgendwie hatte ich nach dem Essen heute Mittag Magengrummeln – wie immer füllte es sich gegen halb zehn, ein Porschefahrer drehte Aufmerksamkeit heischend seine Runden – und für weitere Aktivitäten war ich nicht mehr zu gebrauchen. Sorry, Dieter und gute Nacht!

Sogar die Luft wurde merklich dünner. Nach etwa 20 Kilometern stellten wir fest, dass wir gar nicht auf der Straße nach Humahuaca waren, sondern die Passstraße zu den Salinen erwischt hatten, auf die wir ja gestern zu unserem Hotel hatten abbiegen müssen. So was! Da wollten wir eigentlich erst morgen hin. Na denn! Wir fuhren weiter. Diese Landschaft war einfach unglaublich. Vor 600 Millionen Jahren sollen riesige Erdmassen mit solch gewaltiger Kraft zusammengequetscht worden sein, dass diese spektakulären Erhebungen entstanden sind. Ich fand es immer wieder erstaunlich, dass sich Menschen bis hierher vorgewagt haben und tatsächlich bis heute hier leben. Am ersten Kiosk, an dem wir vorbeikamen, musste ich einkaufen gehen. Ein Indio mit rotem Hut verkaufte mir mit einem strahlenden Lächeln zwei Flaschen Cola und Agua minerale. Als ich mit meinem dürftigen Spanisch meinte, dass es hier wohl ganz schön einsam sei, lachte er noch einmal und meinte: “Si, señorita “. Da musste ich auch lachen. Er machte einen wunderbar ausgeglichenen Eindruck auf mich. Die wenigen Menschen, die er um sich hat, schienen ihm völlig zu genügen. Wir fuhren durch die Cuesta de Lipán über den Potrerillo-Pass und bekamen endlich die Bestätigung: Wir befanden uns auf 4170 Metern Höhe. Und es war trotzdem warm, an die 26 Grad. Die Sonne knallte. Drei Einheimische boten Ziegenkäse und ihre Handwerksarbeiten an, und erklärten freundlich und unaufdringlich deren Bedeutungen. Die Leute leben auch heute noch davon, dass Touristen ihre Arbeit schätzen und ihnen etwas abkaufen.

Dann schließlich ging es leicht bergab, und plötzlich tauchte in der Ferne ein flimmernder weißer Streifen auf, und davor etwas Blaues. War das Wasser? Nein. Eine Fatamorgana? Wir fuhren eine kilometerlange Hochebene auf  asphaltierter Straße entlang, auf die Salinas Grandes zu und hielten: mitten im Salz. Ja, es war auf der Höhe von 3350 Metern über NN kein Schnee, es war wirklich Meersalz.

Bei den Erdbewegungen vor 600 Millionen Jahren war wohl auch Pazifikwasser hochgedrückt worden und in Millionen von Jahren verdunstet. Die Salinen hier, wie auch die weiter im Westen, in Chile die Atacama-Salzwüste, sollen so entstanden sein. Flamingos gab es hier allerdings nicht zu sehen.

Ein Herr mit eindeutig indigenen Zügen sprach uns an, wo wir denn herkämen. Als er Alemania hörte, erzählte er, dass seine Großeltern 1944 aus Deutschland ausgewandert seien – wir vermuten vor den Nazis geflohen – und seine Eltern – er zeigte auf die weiten Berge hinter uns – dort lebten. Er hätte auch noch einen Verwandten in Deutschland, aber war selbst noch nie dort. Unser Spanisch war leider mal wieder zu schlecht für tiefgründigere Gespräche, aber es war nett, mit ihm gesprochen zu haben. Es war gerade mal 12 Uhr mittags, wir machten eine kleine Picknickpause im Salz und fuhren zurück. Wollten noch in das nächste Dorf, Tilcará.

Acht Kilometer davor, bei dem Dorf Maimará, kam der Verkehr zum Erliegen. Wir befürchteten schon, dass es einen Unfall gegeben hätte. Aber nein: Die Dorfbewohner demonstrierten. Sie sperrten mit Fahnen und Feuer die Hauptstraße und einzige Nord-Südverbindung ab. Sie protestierten gegen eine geplante Straße, die durch ihr Dorf führen sollte. Vor uns zahlreiche Touristenbusse. Polizeiwagen fuhren an uns vorbei nach vorn. Nichts rührte sich. Auch im Nordwesten entpuppten sich die Argentinier als äußerst politisches Völkchen, das mal kurz an einem Dienstag Nachmittag den Verkehr zum Stoppen bringen kann. Nach über einer Stunde Ausharrens in glühender Nachmittagshitze – immerhin hatten wir eine Klimaanlage im Auto – ging es dann doch weiter. Man hatte sich gewaltlos geeinigt, ließ Motorräder, Autos und Busse einspurig passieren.Wir schauten uns das Indio-Dorf Tilcará an. Es war größer und wie uns schien authentischer als Purmamarca, das einzig durch seinen siebenfarbigen Felsen punktet. Wir fanden ein Café, das gleichzeitig Bücherei, Schallplattenladen und Kneipe war, ein absolutes Juwel hier in Tilcará – doch schon in Buenos Aires konnten wir – anders als bei uns in Deutschland – noch Gaststätten dieser Art finden. Auf dem Rückweg wurde immer noch gestreikt, die Polizei regelte den Verkehr. Abends sind wir wieder in das nette Musiklokal von gestern gegangen. Heute spielte eine andere Gruppe.Sie hatten als große Attraktion sogar ein Andenhorn dabei.

Dass der Musiker beim Rundgang durchs Restaurant mit dem vier Meter langen Teil nicht alle Lampen und Bilder und Teppiche heruntergerissen hat, grenzte für mich an ein Wunder. Wir haben ihnen ihre CD als Erinnerung abgekauft.

Satt und frohen Mutes verabschiedeten wir uns und nahmen die RN 9 nach Purmamarca. Zum Glück hatten wir keine kleinen Kinder dabei, die hätten sich den Magen leer gekotzt auf dieser zwar asphaltierten aber kurvenreichen Serpentinenstrecke. Wir fuhren durch grünen Regenwald. An einer Stelle gab es Bäume zu sehen, aus deren Ästen eine zweite Baumart wuchs. Und dann wieder bizarre Felsformationen.

Gegen 17 Uhr erreichten wir Purmamarca und erhielten eine Suite statt des gebuchten Doppelzimmers – die Saison war vorbei, in Argentinien hatte wieder die Schule angefangen – in einer von einer einheimischen Künstlerin gestalteten Unterkunft. Warme, erdverbundene Farben dominierten, gelb, orange, violett, braun, auf der Terrasse wuchs der süßeste Wein – es war ein Schlaraffenland.

Das Dorf selbst schien uns etwas künstlich, viele Restaurants, Läden und Stände mit Anden-Kunstwerk, alles auf Tourismus ausgelegt.

Einige Reiche verdienen sich eine goldene Nase und die Besitzlosen gucken in die Röhre, wie immer. Abends gingen wir in ein Restaurant, in dem es anscheinend mal ein Indio geschafft hatte: Der Laden brummte, es spielte eine Folklore-Gruppe und alle Besucher – aus Buenos Aires, aus Cordoba, aus Frankreich, aus Madrid, wir waren die einzigen Deutschen – heizten die Band an und machten eifrig mit. Ich habe mir mal wieder ein Steak einverleibt, es war ausgezeichnet. Dieter hatte sich Pollo supremo bestellt in Erwartung einer lokalen Hühnchenspezialität. Er bekam: ein Mailänder Schnitzel. Na sowas! Ihm hat es geschmeckt.

Wir haben uns umentschieden, sind nicht die wahrscheinlich noch unwegsamere Straße nach San Antonio de los Cobres auf über 4000 Meter Höhe gefahren, wie wir es geplant hatten, sondern nach Salta. Diesmal war es Dieter, der meinte, dass die Straße ihm zu riskant sei. Wir haben es nicht bereut. Durch die Hochebene Cuesta Del Obisco führte eine hervorragend ausgebaute, asphaltierte Straße mitten durch den Nationalpark “Los Cardones” und alle fünf bis fünfzehn Kilometer gab es Miradores mit Schautafeln, auf denen Informationen zu diesem einzigartigen Kaktus, dem “Cardon” gegeben wurden.

Wir staunten nicht schlecht: acht bis zehn Jahre kann er nur unter dem Schutz einer anderen Pflanze gedeihen und ist nicht größer als fünf Zentimeter hoch. Wir konnten kein einziges Kaktusbaby erspähen. Erst wenn er diese Jahre unter dem Schutz seiner Nanni überlebt hat, kann er zu einem Riesen werden.

Gegen halb fünf kamen wir in der angeblich schönsten Stadt von Nordwest-Argentinien an. Es war Sonntag, tote Hose überall. Wir fuhren durch Straßen, die weder schön noch einladend waren. Bei der Unterkunft mussten wir zweimal klingeln, bis der etwas verschlafen wirkende Gastwirt uns öffnete. Hatte er gar nicht mit uns gerechnet? Doch, alles war richtig. Er fragte, ob wir lieber Spanisch oder Englisch sprechen möchten. Das war ja mal eine Chance. Aber klar, wenn es drauf ankam, wechselten wir ins Englische. Er stellte sich als Riccardo vor, er sei Italiener und mit einer Deutschen verheiratet, die aber gerade mit Töchterchen in Ravensburg sei. Na, sowas! Wir dürften die ganze untere Etage benutzen. Es gab eine Bibliothek, einen Drucker im Wohnzimmer, ein wunderbar antik eingerichtetes Frühstückszimmer und einen herrlichen Garten. Prima! Abends haben wir uns das Zentrum von Salta angeschaut. In der pompösen Kathedrale fand gerade eine Messe statt. Die Tür war weit offen, die Kirche gut gefüllt, und die Andacht schallte über die ganze Plaza 9 de Julio.

Wir suchten uns eines der Cafés aus, von wo aus wir das abendliche Treiben beobachten konnten. Es füllte sich. Wie schon erwähnt, isst man in Argentinien kaum vor 21 Uhr.

Immer die legendäre Ruta Nacional 40 entlang, eine endlose, staubige Schotterpiste, durch faszinierende Felsformationen hindurch, vorbei an einem Naturmonument, das sich vor Millionen von Jahren aus einem See geformt hatte, vorbei an ärmlichen Häusern, an einer Kirche, einer Schule – immer mit Spielplatz -, das wurde dann sofort als Dorf bezeichnet. Vor einigen Häusern war Wäsche aufgehängt, also mussten dort tatsächlich Menschen leben.

Da die RN 40 mit Kilometerschildern bestückt ist, die die jeweilige Entfernung zum Land’s End in Feuerland angeben, nahmen wir uns vor, bei Kilometer 4444 ein Foto zu machen. Doch schon bei Kilometer 4400 wurde uns klar, dass dieses Schild nicht mehr am Pfosten sein würde, sondern geklaut von einem egoistischen Abenteurer früherer Zeiten, und jetzt sicher als einzigartiges Reiseandenken in seinem Schlafzimmer aufgehängt. Wenn wir den erwischen!

Dieter wusste sich zu helfen. Bei Kilometer 4445 machten wir Pause. Wir fuhren durch Kakteen-Wälder und holten kurz vor Cachi unser Original-Andenkenfoto von der RN 40 nach.

Gegen 17 Uhr konnte Dieter sich endlich bei einem Bier, Marke Salta, von der anstrengenden 100 Kilometer langen Pistenfahrerei erholen. Unsere Herberge war an einem Platz mit einladenden Restaurants gelegen, wir bekamen ein violett gestrichenes  und mit Kunsthandwerk bestücktes Zimmer, das sogar einen Zugang zu einem eigenen, abgeschlossenen Hinterhof hatte. Es war Samstag und abends lockte uns Musik, die durch

das ganze Dorf schallte, aus unserem Refugium. Es handelte sich um ein Open-Air-Konzert, doch waren nur Mitglieder eines Campingplatzes oder einer bestimmten Organisation zugelassen. Wir ließen uns in unserer zauberhaften Herberge, mit einer aus Kakteen-Holz kunstvoll gestalteten Decke bei Kerzenlicht und Rotwein der Region zum Abendessen nieder. Es war inzwischen halb neun.

Es waren an diesem Freitag Morgen sagenhaft viele Menschen unterwegs. Man kam auf den engen Fußwegen mit den Schirmen kaum aneinander vorbei. Wir schlenderten an zahlreichen Bars und Cafés vorbei – alle gut frequentiert am Vormittag – auf der Suche nach einer Bank. Aber was war das? War in Argentinien der Notstand ausgebrochen, und wir hatten es nicht mitbekommen? In fast jeder Bank, an der wir vorbeikamen, hatten sich meterlange Menschenschlangen gebildet. Wir versuchten an drei verschiedenen Automaten Bargeld zu bekommen, aber erst beim vierten Versuch waren wir erfolgreich. Es hatte aber wohl nichts mit Börsencrash oder Notstand zu tun, sondern wir hatten einfach die falschen Geldautomaten erwischt. Und auch die Argentinier stellten sich so ordentlich in Reih und Glied, wie wir es sonst nur von den Engländern kennen, es schien sich also doch eher um einen ganz normalen letzten Freitag eines Monats zu handeln, vielleicht der Tag, an dem die Bewohner von Tucumán all ihre wichtigen Bankgeschäfte zu erledigen haben? Anscheinend läuft hier alles über Bankautomaten. Schade, dass wir nur eine Übernachtung in Tucumán gebucht hatten. Es hätte sich bestimmt gelohnt, hier etwas länger zu bleiben, und überhaupt: Nach einem Flug werde ich in Zukunft immer mindestens zwei Übernachtungen veranschlagen. Das entschleunigt und beruhigt die Seele. Wir fuhren gegen halb elf weiter, immer schön nach Navi, raus aus der lebhaften Stadt, auf die Autobahn, erst nach Süden und dann nach Norden, Richtung Tafí del Valle. Der Himmel war wolkenverhangen und grau, aber was wir sahen war saftig grün. Ein erster Aussichtspunkt: um uns herum grüne, mit subtropischen Pflanzen bedeckte Hügel, unten der Río de las Sosas. Es hörte auf zu regnen. Wir kamen an El Mollar vorbei, wo Indio-Steinfiguren uns daran erinnerten, dass wir durch Tafí-Land fuhren, ein Stamm, der vom 5. bis zum 9. Jahrhundert n. Chr. hier lebte, und zahlreiche Steinfiguren und mit Gesichtern bemalte Menhire hinterließ.

Wir kamen immer höher, längst war aus der asphaltierten Straße wieder eine Schotterpiste geworden, die Landschaft nicht mehr dschungelgrün sondern karg bewachsen und felsig. Gegen zwei Uhr erreichten wir das Indio-Dorf Tafí del Valle. Wir waren inzwischen auf 2000 Metern Höhe, die Berge um uns herum noch einmal dreitausend Meter höher. Hier machten wir Mittagspause, es gab exzellente Hähnchengerichte und Cola. Wir versuchten uns zu akklimatisieren, mitzuhalten mit den schnellen Ortswechseln und Eindrücken seit gestern, uns einzulassen auf die völlig neue Umgebung hier im Nordwesten Argentiniens. Und weiter ging es auf der Schotterpiste, immer bergauf.

Wir fuhren über den Pass Abra Del Infiernillo und plötzlich ließ sich auch die Sonne blicken, und vereinzelt kamen blaue Flecken hinter der Wolkendecke zum Vorschein: Wir befanden uns auf 3040 Meter Höhe. Und nicht nur das: irgendwann tauchte ein riesiger Kaktus vor uns auf, nein: zwei, drei fünfzig, tausend! Das war ja unglaublich, überall schossen diese gigantischen Gewächse aus der Erde, doppelt so groß, nein dreimal so groß, nein fünfmal so groß wie ein erwachsener Mensch, mit Stacheln, die eindeutig signalisierten: Rührt mich nicht an! Wir kamen aus dem Staunen gar nicht heraus und mussten an jeder Straßenbiegung anhalten, um dieses Naturwunder immer wieder aus neuen Blickwinkeln zu fotografieren.

Von hoch oben blickten wir auf ein Tal voller Kandelaberkakteen, und dahinter bizarre Felsformationen, noch einmal 3000 Meter höher. Gegen 18 Uhr kamen wir an den Ruinen von Quilmes vorbei, einer Stätte, die an den Indiostamm der Quilmes erinnert, der hier im 11. Jahrhundert lebte.

Und um 19 Uhr erreichten wir endlich unsere Unterkunft in Cafayate. Inzwischen schien die Sonne. Cafayate war landschaftlich schon wieder etwas völlig anderes: ein berühmtes Weinanbaugebiet. Das muss man sich mal vorstellen: auf 1683 Metern Höhe!

Entsprechend war unser Zimmer in der Form eines Weinfasses gestaltet und überhaupt schien sich alles in diesem Ort um Wein zu drehen. Wir hatten so viel lebhaftes Treiben um eine schön angelegte Plaza herum gar nicht erwartet. Dann auch noch ein Geschäft, in dem spontan getanzt wurde, und das mit seinem Warenangebot und der Art des Abwiegens und Verkaufens an das Museum eines Krämerladens erinnerte.

Es war einfach ein bisschen viel der neuen Eindrücke für heute. Wir mussten schlafen.

Es schien alles gut in der Zeit zu sein. Wir kamen am Gepäckband vorbei – doch was war das? Da lief doch Dieters Rucksack an uns vorbei! Wie das? Wir hatten doch durchgebucht! Schnell nahm Dieter sein Gepäckstück, wir entschieden, dass er es blitzschnell zum Neu-Einckeck bringen und ich allein zum Abflugsgate gehen sollte. Kurz vor der geplanten Boarding-Zeit, ich hatte mich schon – vergeblich – um telefonische Hilfe bemüht, kam Dieter gemächlich und entspannt zum Gate geschlendert: Der Flug hätte anderthalb Stunden Verspätung, würde erst um halb acht starten, sein Koffer sei wieder eingecheckt, und er hatte zwei neue Boarding-Karten in der Hand. Also gut, Essenspause im Flughafen, ich mit den bangen Fragen im Kopf: Würde mein Koffer korrekt in Tucumán ankommen? Müsste ich womöglich bis auf Weiteres auf meine schönen Kleider, meine Schuhe – ich fliege ja immer in Wanderstiefeln, damit der Koffer etwas leichter ist – verzichten? Würde es jetzt mit dem neuen Mietauto noch klappen? Doch, das dürfte noch hinhauen, die Autovermietung sollte bis 23 Uhr geöffnet haben. Gegen halb zehn landeten wir. Dieters Rucksack war da. Juchhu! Und meiner? Das durfte nicht wahr sein! Hätte ich womöglich noch länger in Buenos Aires warten müssen? Das Gepäckband drohte gerade anzuhalten, meine Augen rollten nach oben, ich musste mich hinsetzen – da kam als letztes Gepäckstück mein rostbrauner Rucksack mit dem orangefarbenen Kofferband zum Vorschein. Jippie!! Wir hatten mal wieder Glück gehabt! Wir holten unser Mietauto ab – wieder ein Chevrolet, diesmal weiß, wesentlich neuer und mit Zentralverriegelung. Es regnete, es war dunkel, ständig beschlugen die Scheiben trotz Lüftung – dennoch schaffte Dieter es, auch dank seines Smartphone-Navis – was für eine geniale Erfindung! – uns sicher zum Hotel zu fahren. Wir kamen um 23 Uhr dort an, mitten im Zentrum von Tucumán. Auf den Straßen fing gerade das Nachtleben an. Was für ein Segen! Es war ein Fünfsterne-Hotel, unser Gepäck wurde ausgeladen, das Auto in eine sichere Garage gefahren, am Empfang scherzte man mit uns über Doppelbettzimmer oder Zweibettzimmer, wir wohnten im siebten Stock, hoch über den Dächern dieser Metropole – immerhin die fünftgrößte Stadt Argentiniens mit rund 750000 Einwohnern – in einem Zimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett, für 44 Euro die Nacht, ein Schnäppchen.

Es fing mit Stufen an, und wir fühlten uns sofort an Nepal erinnert. Aber nach hundert Metern ging man einen herrlichen, meist ebenen Wanderweg entlang, bestens geeignet auch für Leute im Rentenalter. Es begegneten uns lediglich zwei Mountainbiker, zwei Hunde und zwei joggende Frauen. Die Eine sah ausgesprochen gut aus, die andere trug den Rucksack – ich hatte sofort die Assoziation, es könnte sich um eine argentinische Schauspielerin oder Schönheitskönigin mit ihrem weiblichen Bodygard handeln, und wir europäischen Nobodys hätten sie nur nicht erkannt. Wir erreichten tatsächlich nach zwölf Kilometern und knapp drei Stunden die Laguna Patagua und machten eine wohlverdiente Pause mit Picknick und Baden und Sonnen.

Erst nach zwei Stunden waren wir nicht mehr allein. Andere Wanderer hatten sich anscheinend später auf den Weg gemacht. Das Boot sollte erst um halb fünf ablegen. Wir genossen noch einmal einen Kaffee in der einzigen Hütte vor dem Arrayanes Wald und schauten auf das muntere Treiben an der Anlegestelle. Um Punkt vier Uhr kam auch wieder die Modesta Victoria aus Bariloche, der schöne, alte holländische Ausflugsdampfer, mit dem wir unsere erste Tour hierher gemacht hatten.

Und dann ging’s auf dem viel kleineren Katamaran nach La Angostura zurück, vorbei an den vielen Privatbuchten und -stränden, wo auch unsere Unterkunft lag. Wir waren müde, und ab und zu fielen mir trotz der schönen Sicht die Augen zu. Wir holten unser Gepäck und fuhren auf asphaltierter Straße im Sonnenschein am Lago Nahuel Huapi entlang nach Bariloche.

Diesmal wohnten wir in einem zentral gelegenen Zwei-Sterne-Hotel, zwanzig Euro günstiger als die Jugendherberge. Aber das erste, was wir erfuhren, war, dass es kein warmes Wasser gebe. Als ich den Wasserhahn aufdrehte, kam eine schwarze Suppe raus, aber nach fünf Minuten wurde es zum Glück klar, und ich konnte mir endlich, wenn auch nur eiskalt, den Staub von der Haut spülen. Morgen würde es weitergehen zu unserer dritten Station in Argentinien, nach Tucumán und Salta, etwa 2000 Kilometer weiter nördlich.